狹義的路環，係指路環島最西邊，有十月初五街、聖方濟各堂、安德魯葡撻之小鎮。廣義當然就係全路環島，在這個人口密度已全世界最高，還要接種而來的大陸客下，路環島算係澳門僅有的靜土。
自問常年長跑行山的自己，目測島半徑約十公里，橫跨肯定比在香港的「劏青蛙」容易，只係要點橫過？或要先到島的最東邊九澳，九澳比路環市區更隔涉，就係你由關閘出發係唔可以一程巴士坐到底，起碼要到媽閣轉一次。又或者你在媽閣站看到新通車過來的輕軌想嘗鮮，結果又坐到蓮花站才轉。轉車時你又只見車頭牌寫著九澳村就上車，結果你就要行多十分鐘九澳聖母馬路才到真正的目的地。
七苦聖母小堂在一九六六建成，似全澳最年輕教堂，附帶麻瘋病院則落成一九三零。原本這裡係注定被遺棄，只係三年疫情期間，無法出國悶到發慌的人們在自己居住地方捐窿捐罅搵秘境，這裡才被提起復修。但整到靚靚仔仔時，瘟疫已完，回復人跡罕至，正如麻瘋病能被杜絕後，病院完成任務被放棄。有些病院被轉作咖啡店賣小點心，只係我的背包帶著在拱北地下商場買落的一堆麵包咖啡，覺唔好意思只好下次再來幫襯。
始終要找個位置解決背包裡的麵包，走到九澳燈塔，圍封的燈塔前有條石屎小路，經過油庫到海邊的盡頭，這裡似係路環島的最東邊。前方係澳門機場跑道末端，隔離海浪拍打海岸上的釣魚郎，我找到地方享用麵包了。
吃著麵包數了兩三架飛機起降後，應把握時間向西進發。技術上還真可徒步到黑沙，只係走五公里沒啥風景的馬路有點傻豬，還是搭上架21A巴士，21A很久以前係用敞篷雙層巴士，應該係澳門街頭開始遍佈那低矮的行人天橋，雙層巴士就絕跡於澳，連帶現擺在倫敦人酒店前的紅色雙層巴，叫它駛出去一下子也沒法。
鍾偉民所言，黑沙係一段回不去的時光。話雖在香港人眼中，若只在乎巴士上層望向外的景緻，石澳赤柱淺水灣已可復刻給你。其實一落車，令人關注係那濃烈的燒烤味，記起但自問早不是與一大群人圍住一燒烤爐而興奮的年歲，鍾所講的回不去，大概就係你唯有沿著海邊慢步走遠，背著燒烤場覺得入去無意思的興嘆。
黑沙海灘連龍爪角家樂徑都正面向東，朝早日出景緻應該壯觀。黑沙青年旅舍似限定團體租用，沙灘上最顯眼那間大酒店，用愛勾搭搜一下見價位與市區三四星的相若，下次再來環路環可考慮一下。
走到沿海家樂徑另一末端，竹灣豪園係另一豪宅區費時打攪，上竹灣馬路，經竹海海灘、石級。再到鄉村馬路，途徑一小停車場，落去係澳門最南角。相對望到飛機升降的九澳東極，這個海邊已顯得平平無奇。
上回馬路繼續往東，途徑路環墳場，圍牆以壁畫描繪廿四孝故事，只係讀到郭巨埋兒、董永賣身、黔婁嘗糞......只想到若要開拍Cult片，大可行來這裡拿靈感。
接近譚公廟前路環島的西南角還有一小沙灘，這灘正面向對岸橫琴的長隆，長隆酒店就像一魔幻堡壘，灘上的釣魚郎，像欲闖堡壘的大俠。
原本想凝望此景緻至日落，但想到路環市區就在旁。於是過譚公廟，十月初五馬路聚滿大陸遊客，路環圖書館一個二個少女在打卡，安德魯餅店排了長龍。只係內街、聖方濟各堂內還是寧靜。安德魯斜對面有間外牆小孩畫像的泓記卻沒人光顧，其招牌自誇沒有誰的人生比會比他的人生更苦，我想《苦役列車》作者西村賢太若到此店唔知有何感想。總之嘗了其樽裝涷咖啡，畢竟加了奶的咖啡也苦極有限罷。
再於路環碼頭望到日落，略望一下恩尼斯總統前地的燈飾，便可在旁的巴士站搭上巴士站離開。下次來還真可試住黑沙海灘的大酒店，嘗海灘上那間法蘭度餐廳。但屆時我還不知是否還有氣力閒情一路向西，若真的連這五公里路也走不著，年少兩字大概已離我很遠，就像停駛已久的雙層巴士，這也是鍾偉民所言追唔返的時光。
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