其實，自己最常去的強國城市，不計必經的深圳，那就是廣州。
亂噏的理由，係呢個地方要花多八十元坐河蟹號，走到街上聽著帶點咸淡的廣東話，在只有兩日假期，要找個令自己相信身在異地，卻又不會手足無措的地方，真沒多少個選擇了。
要找個似樣的理由，係諗爆頭的，去動物園睇草泥馬？一次都夠吧；搵美食？廣州有甚麼著名的美食？雲吞麵、陶陶居的點心、上下九的牛什，這些早在香港早就食到了。勉強要找兩樣香港吃不到的，那就係紅豆雙皮奶，和布拉腸粉，廣州的腸粉皮比香港的「足料」，厚並夾多塊生菜，因而較易飽肚。
還有一個，就係建築，這講得更是尷尬，因為小弟根本沒有讀過建築學，只係識些少歷史。
廣州是清代唯一一個向外界接觸的窗口，鴉片戰爭後，就開始了中共所講的西方列強侵略中國的屈辱史，廣州市內的西式建築，都由此而來。
中共常吹西方列強如何窮凶極惡，或許小弟就係崇洋，洋人拿槍拿炮也是紳士：舊日華人與狗不能進的沙面使館區，其實似是個大公園，要拍建築其實不容易，因為幾座前都給幾棵大樹遮蓋，紳士其實都低調的。
當然，「解放」後的沙面，也變成了當家作主後的強國人之遊樂園。
從北面離開沙面，就會走到個十字路口：左邊係恩寧路，右邊係上下九。
恩寧路似係中國人學習沙面洋人的紳士風度而出，整條街都係寂靜，騎樓建築更像當你遇到傾盤大雨時，一個紳士默默地在你背後擔起了雨傘：騎樓底下，誰也可以走進去避雨避太陽，難以想像係各家自掃門前雪的國人自己想出來。
但走進了上下九，卻又係另一個人民吵鬧的遊樂園。
搭地鐵再走到東山口，另一個國人仿洋風而建的社區。這次卻再沒有騎樓，更沒有如沙面的都有開揚的大門，每家都是圍牆大閘包圍著。整區也是寧靜，但就像冷酷的藍血人。
你或會反駁，洋人何來一定永遠低調，你指著一德路這座高昂的教堂，指就係洋鬼子也會橫行霸道的明證。
講真，廣州石室大教堂有點無可抵賴：馬賴林教案後，英法發起第二次鴉片戰爭作復仇，最後拆毀了兩廣總督部堂，改建了這座教堂，名乎其實係個「恥辱」的標誌。
文革期間，紅衛兵想對它動手，怎料或許是事奉上帝的場所，建築的不敢偷工減料 (應該只有某國人才會偷工減料) ，花崗岩結構太過堅固，故此無法整座拆段，只有讓它永遠長立此地。偶然在大門口掛上一塊寫「慶祝國慶」的紅布，侮辱一下以作洩憤。
「解放」後，廣州的新主人實是自稱人民當家作主的中共。離開一德路，走到海珠廣場附近，路上的圓環建有廣州紀念解放碑。其實最會耀武揚威的是中共，通常人型雕像就只係正常人身高，中共卻就建個高達三層樓的。碑下據說題有一切為了人民，我卻見到是新王來君臨你天下。
再搭地鐵到烈士陵園站，這裡說的烈士，是指一九二七年廣州起義 (又叫廣州暴動)，當時的廣州蘇維埃政府，又被叫為東方巴黎公社。大家都知巴黎公社的下場，這個東方版據說是如此悲壯。
一進園區，一大把槍指向天上，好不威風。回想中史教科書上常說北洋軍閥如何作惡，其實中共和軍閥沒甚麼不同，同樣都強調槍桿子，即明刀明槍搶政權。
旁邊的廣東咨議局舊址，顯得像懼縮在一旁，靠槍奪權的中共，自然也如此看待議會民主。
你或會說革命都是轟烈的，紀念碑建得豪氣點有甚麼所謂？那辛亥革命前的黃花崗起義也夠悲壯了吧。和氣宇軒昂的大把槍相比，自由女神像隱沒在大樹下，顯得很是卑小。但她仍然屹立指向天，沒有低頭。建築的或許本來也只是繼承洋人的謙卑，沒想到也幽了中共一默。
再到珠江新城望向珠江，一大座夜晚五彩繽紛的廣州塔，像獨霸了珠江另一邊的夜空，中共走到新時代，也始終如一。
最後想說，這篇所有相片並不全是這一兩天內拍下，這地方我已來個多次，這或者只是我對這個城市的一個總結。
其實，我想我很喜歡這個地方，不知為何。
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