以前都奇怪，為何旅遊書或博客都沒多介紹漳州這座城市？
無可否認，高鐵一通去那裡都方便。找個夜晚收工後，坐上深圳北七點開出的一班高鐵，十點二十分就到達漳州。坐上十一號
(真的，況且再窮都唔會兩蚊車錢都俾唔出，而寧可走十公里路入市區吧) 在社區大學附近落車，隨便找間酒店睡一晚，第二天起床，走進中山公園，由此作起點。
漳州遭冷落該只在於近幾十年，從前的她還時遭各方「寵幸」：護法運動時，陳炯明殺入漳州，也創建了這座公園，並留下了一座護法紀念碑。至於陳炯明和孫中山的反目，已是後話；國民黨北伐佔領漳州時，又在公園立了總理遺訓碑和孫中山像；當然中共「解放」漳州時，又在公園裡立了個像來耀武揚威。在公園裡繞一圈，也就看過漳州二十世紀初，如何被爭爭奪奪。
由西出公園門口，會見到一座天主教堂，看似不舊，外型卻幾有趣 - 圓頂型的建築，遠看你還會以為係清真寺。更有趣的係它底座係一間戲院，沒記錯《單車竊賊》開播時，意大利的天主教會都叫罵它意識不良，天主教本來就抗拒創新事物。中共控制下的天主教，反諷刺地令它變得更加寬容。
再過隔離就係一座基督教堂，這座外型叫「保守」一點，其實做過割據政權中華共和國龍汀省政府駐地，還為幽默家林語堂舉辦過婚禮，想到教堂裡找張坐椅翻開一本林語堂的文集扮一下文青，可惜大門不開。
向南走就到台灣路，一連串閩南式的建築 - 鮮紅是其主題色，有些係木造，有些磚搭建，有些水泥鋪建的，有些更有西式雕刻圖案，但閩南人顯然沒太多紳士風度，故就算樓房有騎樓，都擺滿店鋪的貨物。行人被迫到石版路上，與單車或電單車等爭路。
差點不為意略過了一條巷子，走進去赫然發現了一間燈謎藝術博物館，我想這間到晚上該開滿燈籠很奪目，可惜開放時間竟不包括夜晚，也不包括星期六日，星期四的早上十一時四十五分想進去，卻又係閉門深鎖，大概見沒人過來，員工都蛇王出去食飯去。
台灣路和香港路交織起來，很像西西散文《店鋪》裡描述的：多是民生用品店，少有手信鋪，且各有不同各有千秋 - 有賣木製洗衫版、糕餅印模，也有賣小巧膠製家庭用品，更有賣六合彩貼士，或賣喜帖婚嫁用品把鋪面鋪得紅檔檔。走過每一間鋪，似識著每個不同性格的朋友。
每間店都會有著自己的招牌，但鋪卻往往不是做死一世這行，例如這間：店舖蓋好時就做書店，接著又改賣女裝，今日就做了跌打館或是按摩店。要找一間由一而終的老店，似不容易。
若你走到肚子打鼓，買點小食填肚也不難：面煎粿有分咸甜，咸的似係芋頭容撈上小蝦，甜的似係蔗糖作內餡，兩者底面都係脆脆的。
三角餅則似係外層炸脆的蘿蔔糕，店員會自把自為替你淋上酸酸的醬汁。若要更飽肚的，肉糉、沙茶麵、鹵麵、蚵仔餅或麵線都有。
走回到香港路上，看到幾個大大的牌坊，漳州也會自誇文人進士多，但我所識的漳州文人，就只有林語堂。而他的故居，更遠在城外十公里。
既然自誇文人多，漳州也有一大座文廟，廟前有一大水池，查資料係近年重建趕走一批低端人口而成。昨日孔子還是被人叫要打倒，今日卻係被待之以禮的上賓。這尊有靈，仍會感慨苛政狂於虎，更可怕係這老虎太善變。
再到古城的南端，係個叫龍眼營的地方，曲折街道上有間通元廟，廟有個別稱，叫侍王府。太平天國天京陷落時，侍王李世賢以僅存兵力轉攻漳州，為收買人心再起，他嚴令士兵不打擾民眾，並只佔通元廟作大本營。若你去過淅江金華的侍王府，一比你就理解太平天國由盛轉衰到如何垂死一扎。太平天國亡後，李世賢收買人心的技倆被中共學起，那叫三大紀律八項注意。
青年路係古城的西邊，一邊還是破舊卻仍有店鋪營業的舊屋，另一邊卻新建，卻未有店鋪入駐的新屋。重建的魔爪似開始向破舊那邊伸出，似要把它換上另一副軀殼，再到另一副靈魂。
反正古城的東邊，明顯重建成另一個外貌：大大個廣場，盡是滿足人們口腹的小食店奶茶店，夜晚還會亮燈，在地面打一句：漳州古城歡迎你。
《店鋪》文未這樣說：「正如一位拉丁美洲的小說家這樣說過：萬物自有生命，只消喚醒它們的靈魂。」的確，漳州古城係很有生命力的，它的命早起於唐宋，只是它的靈魂不斷被置換，或過多數年後再來，它的命該仍在，但外貌內涵都被置換一翻，還會叫你問起：你是誰？
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