一張由深圳往東的動車票，在潮汕站下車，北站場對出的客運站，有去潮州或汕頭的巴士給你選，就先去潮州。
在南橋市場下車，對面就是牌坊街入口，也就是這次旅程的真正開始。
選去潮州還真有點屎忽痕，大概這地方未嘗做過帝都，也不像廣州般有深遠的向外交流歷史
（原本第二次鴉片戰爭後潮州被劃作開放口岸，但潮人反抗只好把口岸改作汕頭）總叫人以為沒甚麼看頭可言。
其實潮州可看的都似收收埋埋，不是他不想傳揚，而是他的個性，令外人不想為他頌揚。
這裡就算未做過帝都，卻是唐宋多位宰相的流放之地，韓愈、李德裕，宋亡三傑文天祥陸秀夫張世傑也在這裡避過難，他們帶來了文化，也帶來對朝廷、對北方異族的怨憤，都埋在此地。
有些則是水墨畫，這些都是盡顯門面的華麗，有異於北方民居門面多是簡樸，一來此地那時也是山高皇帝遠，達官貴人不用顧忌會否渲賓奪主，二來這些民居多建於清代，壁畫有些是講桃園結義或王母娘娘等故事，似是南方士紳，向北方滿族朝廷宣示，自己才是華夏正統。
找了個攤檔，花兩塊錢買了芋頭和蘿蔔餅食，再轉向北走，就是開元寺，和強國有名氣點的寺廟一樣，進去要先付五塊錢。相對洛陽白馬寺，這座叫年輕一點
（建於唐代，但反正都重建過，論誰更古老其實沒甚麼意義），面積也小很多。有新舊兩邊，新寺兩旁的浮雕雕得不錯，似乎論比價性這裡又比白馬寺值一點。
出開元寺再往東走，途中又吃了個潮州春卷，比香港酒樓裡賣的不同在於用料：潮州混入了蝦米和冬菇，口感較豐富。
東行先看到就是潮州城牆，廣濟門城樓是民國年間重建而成，或正因清朝已亡，再無顧忌，鄉紳也急不及待，把家鄉的門面追到如同帝都。
較遠的上下水門，門樓也如此高昂，可見潮州人不放北方朝廷在眼內。
潮州城牆上去不用錢，只是強國很少可會有益街坊的東西：一上去便見到一地野草垃圾，無管理狀態似。大概潮州古城裡很多民國後重建的，有四五層高的民房，站在城牆上也無法俯視整個古城，景觀比大理的還差。因為搞不到甚麼錢，政府也就放棄了它了。
廣濟門對面是中國四大名橋之一的廣濟橋，大概這已是這裡名聲最響的文物，故上橋便要掠你五十塊，由於看來太掠水，故遠觀算。
經廣濟門回到城裡，向西走往西湖的途中，牌坊街又見到較多較高的，建於民國的建築，外型多四平八穩，顯得較實用主義。
再沒百貨的百貨大樓。
這裡也有個喜帖街，賣些婚嫁用品，整條街顯得較紅檔檔。
韓州的西湖，起名的不是蘇東波，而是韓愈。
進去前要填飽肚子，西湖旁有間賣牛雜粉賣到很出名的鎮記牛雜，但真名坐冇虛席，唯有去其隔離的一間「假店」，反正大家的份量都似差不多。潮州牛雜和香港的分野在於湯底，潮州的不用鹵水，而是加入胡椒粉的湯汁。
西湖旁有座涵碧樓，內裡記著中共於一九二七年南昌起義後，餘部殺去潮汕，搞起了「潮汕七日紅」，主持人是周恩來。
因此進館迎面而來是此君肖像，這個民國四公子還真眉清目秀，和香港某個周姓明星有八分相似。
但旁邊的銅像卻很不一致。
「七日紅」和後來的抗戰，為這裡帶來點血色、英雄。西湖園裡有兩座紀念碑：一座記念抗日烈士的，簡簡潔潔的一大座大理石柱碑。
另一座則是紀念搞起「七日紅」的，座位後牆為鮮紅，加上頂上一大粒紅星，好蘇維埃風格，叫人差點以為自己身在平壤。
景韓亭的簡介寫得有點亂七八糟 （到底是始建於唐代還是一九四五年呀？）內裡傳為韓愈手筆的《白鸚鵡賦》，應該是真品，因為都用鐵欄圍著 - 中共自知自己的國民或比日本仔更不肖。
一鼓作氣跑上山，想望望潮州古城的全貌，全景見唔到，只見到這座堪稱「藝術o既野你識條春」之東西。
向北門那邊下山，先來是個遊樂場。
回城裡吃碗鴨母捻，其實是雪耳糖水加湯圓。
「一生愛潮爆，你來自潮州」的潮州電視大學。
潮州古城其實不古，建築都是清未民國夾雜，走過民國的騎樓，轉左巷子就看到清未的大宅，一新一舊如此交替，對研究建築的，這裡是比其他古城更為有趣。
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