原本柏林預兩日一東一西細看，但貪心的自己編行程又加一到每日一城，結果訂足三晚房，但落地時心裡還算會否一日走遍柏林。
柏林火車站肯定大規模重建過，其上下交叉ICE穿過很《大都會》。其位柏林圍牆已西，唯你唔睇地圖係難以確認，你話唔係可憑交通燈公仔有否戴紳士帽辯認嗎？抱歉，這難得得人歡心的東德象徵成了全柏林象徵。
住上的酒店位於火車站再西點，看房屋幾肯定係圍牆倒塌前建，聽西柏林房子沒東那麼倒模，但單看內外周邊卻沒覺甚麼特別。原想租一晚西一晚東作對比，但覺費時玩著自己作罷。
從西柏林開始，在酒店向南，過橋見總統府貝爾維尤宮 (Schloss Bellevue) ，再沿大路直走離遠已見勝利紀念柱 (Siegessäule) ，到柱下時可先拜柱對面三勝利巨人：毛奇 (Moltke) 、 俾斯麥 (Bismarck) 、 阿爾布雷希特·馮·羅恩 (Albrecht Graf von Roon) 。
接著就望回紀念柱，太陽下特別耀眼光芒的勝利女神維多利亞，望夠就搵條隧道穿過，到島中心時發現望上階梯如同東京鐵塔下停車場那條，咁大件事無人知咁。
沒細看底座的浮雕趕入場，四個半歐除登塔另有底下的博物館，讓你先了解一下塔再登。塔內沒有廁所，就係火車站時會有漸尿味，這裡卻嗅不到，德國人還真很會自重的民族。
上到底座頂時已遙望到蒂爾加滕公園 (Großer Tiergarten) 至六月十七日大街，當然來都來了一上就要到頂。塔到頂只六十多米，自希特拉把塔搬來這處讓其面向大公園再至勃蘭登堡門 (Brandenburger Tor) ，在塔頂你已感居高柏林。一度以為雲溫達斯《柏林蒼穹下》(Wings of Desire) 內的天使係企在此望下，當然你有支一百四十距的鏡 ，仍會用天使視角望著六月十七街尾班馬線的街頭藝人表演。
落回底座頂再到地下出去過隧道到六月十七日大街向勃蘭登堡門方向走，走走下嫌一直路太無聊，靠東北走進蒂爾加滕公園，見一些雕像如 Brücke der Hinterlassenen ，再過世界文化中心 (Haus der Kulturen der Welt) 、 Carillon鐘塔，走著走著到共和國廣場 (Platz der Republik) 見到德國國會大廈 (Reichstagsgebäude) 。
廣場旁有一登記處讓你登記預約入國會內的穹頂，因覺係難得免費似會迫爆沒太計劃去，但見登記處顯示屏顯示今晚尚有餘額，見這裡離酒店不遠，即管預約個今晚九至十點最後一節，登記處女職員看著我的護照笑著和我說Happy birthday ，我差點忘記今日我又老一歲。
由國會大廈向南過些紀念碑，就見勃蘭登堡門，門前原本就係柏林圍牆，當然老早被拆，現在就見一架架車在門前六月十七日上慢駛響咹像屌勃蘭登堡門老母，我費時駐足，背著大街和車群穿過門，感覺像廿年前第一次見天安門，話雖這裡人潮該係今日天安門前十分一左右。
仲未想咁快到東柏林，再穿過門返西邊，沿六月十七日街走到蘇聯戰爭紀念碑 (Sowjetisches Ehrenmal im Tiergarten) - 明顯係蘇聯為紀攻陷柏林而耀武揚威，有點諷刺其座落地點卻在西柏林。
再向南走入蒂爾加滕公園內，見貝多芬-海頓-莫扎特紀念碑 (Beethoven-Haydn-Mozart-Denkmal) 、納粹時期被迫害同性戀者紀念碑 (Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen)、歌德紀念碑 (Goethe-Denkmal)等。感覺公園其實可花一小時再走，但我見已時值下午一點，還是過艾伯特大街到東柏林。
踏入東柏林範圍首見的是像墳場的歐洲被害猶太人紀念碑（Denkmal für die ermordeten Juden Europas），其開建已是二零零三年，唔係東德時期產物，又係時間所限只望一下，沒有落其地下室續看。
走到紀念碑背後的街區，大概三十多年來點都有過翻新，感覺還比酒店所在的西柏林那邊還新潮一點。此時肚子響了訊號，我覺反正生日還不如待自己好點，走進一餐廳叫了德國豬手連啤酒，邊食邊想這間會否是老店，但我想老極或都只有三十年。
食完向南穿過一住宅樓下，到底一空地，空地靠馬路邊有一牌子Informationstafel "Führerbunker" - 這地底就係希特拉最後藏身、和伊娃結婚 、並吞槍自殺的地堡。當然又係《希特勒最後十二夜》(Downfall) 場景，有諗過伏在地下，試聽下係咪有件友在咆哮點解佢Cut唔到有線、買唔到樓、林峰點解會攞到獎或《食軟雪糕》係乜鳩歌來。
繼續往南穿過一商場，見 Federal Council左轉至一九三三年建的納粹德國航空部大樓，現為德國聯邦財政部 (Aviation Ministery of Berlin) ，附有一紀念園 Denkmal zur Erinnerung an den Aufstand des 17. Juni 1953，大樓內牆身有一一九五零年畫上的 Wandbild Aufbau der Republik ，終於有著東柏林的樣子。而再接著落，終見到一段柏林圍牆。
作為蓋世太保總部的恐怖地形圖 (Topography of Terror) ，其被炸毀後北邊築起了圍牆，因沒壁畫塗鴉，這牆比內裡的納粹展覽更為吸引。看完牆和展覽，沒有進隔離博物館，繼續往東。
東走二百米就係大名鼎鼎的查理檢查站 (Checkpoint Charlie) ，其實檢查站在圍牆倒塌後被拆，後來大概為無處不旅遊而復建。其實遊客唔特別多，只腓特烈大街不唔廣闊，稍多遊人打卡就顯得擠湧。沒大興趣徘徊太久，就落隔離地鐵站。
德國人嚴謹見稱，覺得其查飛次數比華沙過之而無不及，還是乖乖地花十一歐買張廿四小時票，總之搭爆就是。搭往北途中在市中心 (Stadtmitte) 站停一下：柏林分裂時此為其中一被封閉的幽靈車站，只解封了三十年後回復熱絡無奇，還是坐多一站到 Friedrichstraße 。
出站隔離就係淚宮 (Tränenpalast) ，其像今日的羅湖福田皇崗口岸，唯東西德人在此分別像各自移民咁要喊濕兩包紙巾咁say goodbye 。唯至圍牆倒塌前夕，即《隔著圍牆說愛你》(Beloved Berlin Wall) 裡咁講：西柏林人常過關到東柏林商店買便宜的補貼食品，粗魯的東德海關見此就當你蝗蟲咁屌，只係電影要帶點浪漫，那就安排個關員比較靚仔的。
沿施普雷河往東，到見到柏德博物館 (Bode-Museum) ，時值四點九，即使你捨得花錢買票入去都注定走馬看花，還不如只看外在，唯博物館島上很多棟也在執修，你就似在只見觀地盤。
在島上由舊國家畫廊 (Alte Nationalgalerie) 走到舊博物館 (Altes Museum) ，到館前並與柏林主教座堂 (Berliner Dom) 和前共和國宮拆卸後改建的洪堡論壇 (Humboldt Forum) 三座包圍內的盧斯特花園 (Lustgarten) 找位置稍息看一下黃昏，此時覺得有杯咖啡來歎下該美妙，唯左望右望都見唔到賣咖啡地方，過施普雷河出島時搵得一間雪糕店買雪糕慰藉一下。
再走到聖母教堂 (St. Marienkirche) ，見海神噴泉被圍封只拍到部分，噴泉以南係紅色市政廳 (Rotes Rathaus) ，東就係電視塔 (Berliner Fernsehturm)，原計劃上去睇日落，但到時太陽已落哂，已沒上的渴望。
到尼古拉街區 (Nikolaiviertel) 繞一繞，但尼古拉教堂 (Museum Nikolaikirche) 已關門就只有繞字，還是繞回到市政廳那邊。
走到電視塔後的亞歷山大廣場 (Alexanderplatz) 原以為這麼潮的地方該係近廿年營建，唯地標烏拉尼亞世界鐘 (Urania-Weltzeituhr) 這未來主義味道的也是建於一九六九，連同電視塔拍埋，莫說這裡唔夠東德意。
到車站搭城鐵到柏林東站 (Berlin Ostbahnhof) ，雖說柏林東但這邊用的交通燈公仔卻普通人形非紳士，向施普雷河方向走就見一長段畫滿壁畫的圍牆，東邊畫廊 (East Side Gallery) 也就係贈慶圍牆倒塌的大型美術館，要逐幅細看也該要花上半日。
記得九點要到國會大廈，但仍找個機會用盡那廿四小時票，搭電車到 U Eberswalder Str.站落，向南走就係仿似大館的文化釀酒廠 (Kultur Brauerei) ，但入夜你又唔睇表演似乎沒甚麼叫你駐足得久，還是回北由Eberswalder Straße搭鐵到Alexanderplatz再轉到Bundestag站出。
國會大廈該係全德除機場外唯二需要安檢之地，夜晚上似乎只可以參觀穹頂，以及在平台看夜景。雖穹頂作用係讓你居高透視德國議會，當然又會講這大樓坎坷歷史：一九三三年希特拉借這樓被縱火而奪權，一九四五年蘇軍攻入柏林又在屋頂插旗耀武揚威，大抵被上慣利用慣，今時今日被人民任上也算不得甚麼。
最近搭兩程巴士回到酒店，柏林就此一日行畢。雖然確係走馬看花，如北京般還有很多待我發掘細看，尤其我該用整兩日去分別出東西柏林，只係我仍是時間金錢不豐足的人，或到我真正富足時，東西柏林的分野已消磨到我已感受不到。
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