久違了的歐洲之旅，選了巴爾幹半島，半島上選了克羅地亞（Croatia）和斯洛文尼亞（Slovenia），克羅地亞的第一站，就係首都薩格勒布（Zagreb）。
但香港沒有直航到，一個選擇就係土耳其航空，經伊斯坦堡轉機，趁價格還只係七千多時買下，大概多年前經赫爾辛基去克拉科夫也是如此價。對了，這次孤身一人，不用顧慮同行，就期望一萬元搞掂整個旅程吧。
原本以為若在伊斯坦堡轉機時間太長，還不如預一日去玩下，反正大清早六點多就到該夠玩，但後來一看轉機時間只係兩小時就打消念頭。也就是到達薩格勒布時間只係早上八點多，亦即係話可落機就玩盡全日的城市這個才是。
只係落機望出去，這白濛景像叫我以為運氣太差，但也沒法回頭，唯有頂硬上那泊在遠一邊往長途巴士站的大巴。幸好愈近市區，霧亦逐漸消散。
行到火車站附近的青旅放下那沉重的背包後，便開展這城市的散策。原本仍在機場時想買張一日旅遊卡，但聽到要廿歐羅時吐吐舌不了：主因薩格勒布在二零二零時發生過場地震，眾多博物館因內裡被震散需停業整頓。可去的失戀博物館（Museum of broken relationship）只七歐羅，警示塔（Lotrscak tower）三歐羅，就算你話可以用來搭電車，但電車一日票也近四歐羅而已。
藍色電車係這城市的風景線，話雖想搭一次還是作罷，一係自問I人難以開口問站旁書報檔買電車票（波蘭好歹有售票機），二來電車網絡像蜘蛛網，但上下城之間卻不見得一直線連繫，三係要看的上下城間還只係一平方公里內。結果我就只好像痴漢般對電車拍拍拍，卻未曾上過一架。
下城區散策開端係托米斯拉夫廣場（King Tomislav square），到對面火車站，站旁有路繞過植物園（Botanical Gardens），窺探園裡除荒廢的公園，又可省回一筆入園費。
還是專心留意每棟建築外在，例如宏大但門窗受損嚴重的國家檔案館（Hrvatski Drzavni Arhiv）、閉門著的民族學博物館 （Etnografski Muzej）和工藝美術博物館（Museum
of arts and crafts），大修中的米馬拉博物館（Mimara museum），完好但沒歌劇播不開放的國家劇院（Croatian national
theatre）等。即使只看外在，但下城區建築和佔地宏大，連同各街區也會耗你一個上午。
纜車（Funicular）係上下城區間的分界，當然你會嫌這比松山纜車重短的搭來費時，旁邊也有階梯走上。上城區看點顯然較多：走過史特羅斯馬耶爾步道（Strossmayer
promenade），到防空洞（Tunel Gric）西邊穿到東，向北走到石門（Stone Gate）再向回西走就是聖馬可教堂（St.Mark’s
Church）、總督宮（Ban’s Court）這克國總統府國會法院三權集中地。再南到警示塔轉到東南，這裡有個掛滿鎖頭的遙望平台（Love Rails），可望到主教座堂（Zagreb
Cathedral）一帶城景，可惜係座堂雙塔都大修，或你會覺得這被鋁架全包之塔，正係這無處不大修之城之象徵。
遙望台旁有向下走之階梯，穿過佈滿塗鴉的後巷往東南走，就到這城市市中心耶拉查齊廣場（Ban jelacic square），耶拉查齊像指向南，據說係指向塞爾維亞，問題係南邊那個係波斯尼亞。
趁下午三點收檔前逛下多拉茲市場（Dola market）其見賣的都係一般農產，其實和以後各城市見到的露天市場沒太大分別。說可以隔離咖啡店一邊歎咖啡一邊睇市場生態，但似乎走回廣場附近找間麵包舖買麵包還實際。
三點打後回青旅check
in，想休息一會後黃昏到上城區睇日落，只係到四半才醒覺這地方黃昏來得特別早，跑到上城區趁入黑前看一下聖母像，再經防空洞到其南邊出口繞上到警示塔，還可以趁日落哂時看到晚霞，接落係營業時間到九點的失戀博物館。
薩城本來唔知和失戀有甚麼關係，只知建了這座後此城就揚名，或因被余文樂唱起，又或者中国各城市也跟風搞起，作為帶頭的館為了應付慕名而來的中国客，故導覽小冊有中文版（也就是簡體）。其實內裡館藏不盡是失戀，亦多是伴侶親人朋友離世，正名或該叫心碎博物館。
對啊，這城自從一場地震後，到處都是不知何年才修復好的瘡疤，還真令人心碎。
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