泉州，或許你唔會陌生，若你有讀過歷史：宋元海上絲綢之路的起點、造就了史上最富有的朝代宋朝、市舶司蒲壽庚向蒙古獻城獻船加速宋的滅亡、馬哥孛羅指為當時世界第一大城等；或你也會陌生：明清行海禁，泉州的功用赫然停頓，至鴉片戰爭迫清朝重新向外開放時，就被隔離的廈門取代直至現在。
你問泉州是否如洛陽般很失落？又唔係，話泉州像個怨婦，不如說係杜十娘，突然拿出個百寶箱來大你：泉州的足浴推油桑拿中心係異常的多，如香港的七十一行過條街總有一間，還要不同深圳靠著香港，可想這個城市其實財力驚人，只係佢深藏不露。
當然，相信沒人為了推油而探訪這個城市，來此地的原因，都係為它潛藏的文化和美食。
早上醒來，可先來碗麵線糊 - 似係煮溶了的粉絲，比沙茶麵清淡，如沙茶麵般可選配料，但海鮮選擇沒廈門那麼多，除了還可選蚵仔，其他就只能選些臘腸小腸等搭夠。
吃完後可先去關帝廟，關帝可算係泉州林立的各種廟宇中最具人氣的一個。或正是星期日，廟內外香鼎盛，叫人難以久留。
旁邊的清淨寺，卻係難得一處清閒之地，宏偉門面內卻係個沒多幾個人的大公園。隔離有座新建的清真寺，但星期日都係閉門深鎖沒多幾個禮拜的信徒，似北韓的假教會。唔係有這座遺跡，都沒人會記起回教曾經在泉州豐盛過。
泉州的文廟，其實亦即孔廟，想起中共這幾年來都在外國力推孔子學院，但外國人都知這為掛羊頭賣狗肉是也。就連國內，宏大的孔廟之人氣也遠不及相期狹小的關帝廟。對華人而言，明刀明槍的義氣還是實際過得個講的仁義，中共也自知自己都係槍桿子出政權，而唔係靠把嘴奪權。更加唔好講文革時，真正的儒家都被中共打得煙消雲散。
走進內街，就係泉州天主教堂。對比回教，天主教或許會吸納較多的信眾，但教堂雖開放卻空無一人，禮拜完就立即歸家四散？比那清真寺更加詭異。而且係二零零一年重建的，想看美麗的歌德式教堂還是回廣州再看吧。
由花巷走上去就係鐘樓，鐘樓建於三十年代，呈現代主義建築風格，少見的前衛過。類似的就是我們那已逝去的舊天星碼頭，可想若果讓那當年推倒天星的當選特首，香港恐會變為一個比這裡更不懂保存回憶的城市。
鐘樓的東邊有數家肉糉店，肉糉沒有咸蛋黃，卻有大舊肥豬肉，用花生醬及辣醬的混醬沾著食。再加小腸湯及蚵仔煎，所謂很有罪惡感的一餐。
再向東走約兩公里路，係泉州的海外交通史博物館。可惜主樓閉關話升級工程，請你八月十五日後再來。旁邊的伊斯蘭文化博物館還開放著，只係內裡都係陳列一塊塊碑石，其實都係回教徒的墓碑。雖然對阿拉伯文字的講解都算充足，但值唔值得走兩公里路過來還真見仁見智。
博物館西邊對街民居內潛藏的少林寺，明顯重建過而且閉門深鎖，唔駛諗去學返兩套招式，可略過。
回到鐘樓進西街，到盡就係泉州最人氣之開元寺。開元寺唔止係佛教寺廟，其實還夾雜博物館與紀念館。
寺內先有弘一法師紀念館，弘一法師原名叫李叔同，係中國現代戲劇的創始人之一。館內呈現舊照為主，看其舊劇照，講真舊民國時期有頭有面的人都長相不錯。起碼同樣編戲，就樣子對返今日撐七警罵法官卻又縮頭烏龜的，有些還真係一代不如一代。
泉州灣古船陳列館則擺放了艘挖掘出的古船，遠看船的體積和今日的魚船相差不大。假若要進行較有意義一點的海上貿易，還是少不了百艘如此規模的船。
寺內的東西塔則被竹栅圍起整修著，還要撞正桃花開的時節，可惜。
接著搭轉巴士到閩台緣博物館，其實館主題在講甚麼「中台一家親」、「台灣自古以來從屬中國一部分」等，若你時間夠多去埋也無不可。搞笑的係講到鄭成和打敗荷蘭人，所謂和約係由台灣某歷史教科書拆落來擺入玻璃箱當古代文獻。
當然，講到打敗日本鬼子又係會落足心機。醒起今年中共又話要紀念二二八，怎麼劃一邊講下二二八的也沒有？
最後要講的美食係牛排，這裡的牛排實係咖喱牛雜，十蚊份另配咸飯還剛剛好。我想在這裡溝女說要請食牛排，一定要講清楚是甚麼牛排。
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